“入去食啦，食埋呢几日冇嘎啦。”

自从1983年开业至今，醉琼楼在广州食家之中一直颇有口碑，被誉为平靓正的西关老字号。

最近因房管局要收回房屋重新投标，这家扎根街坊心中的老字号不得不贴出启事，宣布从10月31日起暂停营业，令一众街坊及忠实食客唏嘘不已。

很多人都习惯在闹市中心区寻觅美食，醉琼楼地处旧城区街巷，又甚少宣传营销，使得年轻一代都不太知道它的存在。

当看到醉琼楼的外观，你必定会惊讶于它的朴实无华和略显老旧。其实从1983年至今，醉琼楼已经走到了第34个年头，几次易址，最终选择扎根在龙津东路。

走进醉琼楼，它依旧维持了旧饭店的平实装潢，低矮的楼层、斑驳泛黄的墙面、陈旧的柜台、略带残旧的桌椅碗碟，乍眼看确实让人提不起兴趣。

在这家看似平平无奇的小饭店里，却有着各种人人称赞的招牌美味，比如醉琼鸡、秘制黑叉烧、白灼墨鱼仔等，有些还曾经获奖了。

其中以醉琼鸡最为经典，皮香肉嫩，清淡鲜美，配上姜蓉辣酱堪称一绝，连我一个不太喜欢白切鸡的朋友，试过醉琼鸡就立刻吃得停不下来。

▲“值五粒星”的醉琼鸡

▲肥而不腻、脂香四溢的黑叉烧

有人说，评论一家店到底好不好吃，广州人喜欢用脚投票，好吃自然就常去，而如何评价醉琼楼，我们看到它爆满的大厅和需要提前订位就能知道了。

不仅附近街坊、白领经常会到这里聚会“开饭”，还有些老街坊出国了，一下飞机第一时间就过来光顾，点上半只招牌醉琼鸡、一个豆腐煲，吃回他们念念不忘的美味。

老字号之所以为老字号，必然是因为它有着始终如一的好口碑。

醉琼楼第一代掌门人王惠萍在退休之后开始经营这家酒楼，如今已经八十多岁的萍姨早就退下了一线，她的二儿子李国华接替掌门人之位。

李国华继承了母亲的衣钵后，每天从早上五六点一直忙到晚上十点，坚持菜式出品都由自己经手把控，保持了醉琼楼一贯的高水平出品，真材实料、童叟无欺。

▲第一代掌门人王惠萍（前排右一）

第二代掌门人李国华（后排右二）

醉琼楼不仅是萍姨一家几代人的事业，还是上下十几个员工的共同心血。有些老员工甚至从开业就一直追随萍姨，在这里已经工作了三十多年。

这家不大不小的小酒楼，早就把老板员工变成了密不可分的一家人。

三十多年来，醉琼楼专注做街坊熟客生意，仅凭出品和口碑就足以令它一直门庭若市，不需要做什么广告。只是谁也没想到，这一次它出现在大众视野，是因为它要暂停营业。

如果你细心观察醉琼楼所写的启事，你就会发现它运用了三及第文，以正体构撰，半文半白，遣词造句通俗而不庸俗，古雅而不迂腐。

✎三及第文，亦称三及第，是指由文言、白话文、粤语混合而成的一种别具风格的文体，广府地区特有。

现在还会使用三及第文的人已经少之又少，看到三及第文用于一家老字号的因不可抗力而暂停营业启事，我更是觉得可悲。

还记得去年差不多这个时候，大同酒家宣布停止营业，今年醉琼楼也不敌时代变迁而暂别我们。

老字号的陆续离去，带走的不仅仅是令人食指大动的饮食菜式，一份难以割舍的街坊情，还有我们引以为傲的本土特色文化，我们留给下一代的老字号还剩什么？

在醉琼楼的对面，开起了麻辣烫、酸菜鱼，也许我们该问一下自己，为什么外来文化愈发兴盛，本土文化愈发艰难？留传文化，是否到最后都只是一句空话？

每座城市的特色，不在于里面的高楼大厦，而在于这座城市所沉淀的文化价值。生于斯，长于斯，我们更想留给下一代的是优秀的本土文化，而非一个一线城市的称号。

“我哋一定会东山再起！”

临走之前，老板跟我们说，如果找到合适的新址，他们会重新开店、东山再起，我们都期待未来能看到涅槃重生的醉琼楼。

但如果你想在醉琼楼暂别前光顾一下，请认准下面这个地址，建议各位自己友提前订位。