在广州有一种民居样式，称为“竹筒屋”，有些地方叫做“竹竿厝”。今天，当我们漫步在宝源路、多宝路、长寿西路鸿昌大街一带，一些带有西洋风格建筑，时常会不经意地闯入我们的眼帘。它们有的甚至还有华丽的希腊壁柱，半圆券窗，彩色玻璃和铁漏花、罗马式的三角山墙，巴洛克式的卷曲旋涡纹，繁复精美的山花，宝瓶栏杆的阳台，但大门却是典型的岭南“三件头”。它们就是“豪华版”的竹筒屋。1999年，宝源路8～34号，多宝路201～221号和鸿昌大街22号，被公布为市级文物保护单位。

       竹筒屋的特点是正立面单开间，宽度较窄，通常只有三四米，但进深很大，可达十几米甚至几十米深。受西关大屋的影响，也常采用“三件头”大门，但里面没有厢房，格局就像一根又瘦又长的竹子，一进一进的厅房，形如竹节，也许这就是它被叫做竹筒屋的原因吧。

       前部为门头厅或前厅，设单层神楼，供奉佛道神像和祖先牌位。厅后为卧室，中部为过厅及卧室，后部为厨房、厕所。门厅、厅堂、起居室、书房、卧室以天井相连，以冷巷相通。室内地面铺设吸水性能极强的大阶砖。

       竹筒屋往往是几家、十几家门户相连，从外观上看，很容易让人想起在欧美地区的联排别墅（Townhouse），也叫排屋。但其实它们的内部结构，完全不同。早期的竹筒屋外观较为简单，多为一层建筑，但里面搭建“阁仔”，架设楼梯上落。石基砖墙，木构瓦顶。后来随着西方建筑技术的传入，采用了混凝土梁和西洋建筑的局部装饰，出现了有阳台的二三层平顶楼房，在过厅设楼梯上楼。如果相邻的竹筒屋是属于同一个家族的，往往会在中间天井处开一个横门互通。

       广州夏季漫长，而竹筒屋最为人称道的，就是它的通风散热性能。屋顶采用双层隔热顶，天井多铺石板，是重要的散热渠道。因为天井的平面尺寸较小，竖向高度很大，上层被太阳烤得热辣辣，而下层几乎不见阳光，十分阴凉，从而形成了向上拔风的热压通风动力，使屋里保持清凉透气的舒适感。另一个散热渠道就是冷巷。竹筒屋的冷巷与西关大屋的青云巷不同，它是在屋里的，连接着前后各个房间，就像一条风道，使室内空气保持流动。因此冷巷的温度，通常较室内为低，凉风习习，暑气顿消。人们在盛夏时节摆张凳仔，揸把葵扇，坐在冷巷口乘凉聊天，倒也舒适惬意。

       竹筒屋通常被中低收入的居民租住，就像城市里的“廉租屋”。它从19世纪末开始大量出现，因为这时西关人口高度密集，土地资源日益稀缺，连兴建西关大屋都显得奢侈的情况下，应运而生的一种民居建筑。

       清末民初，由于乡下经常发生动乱，生活困难，许多人都往大城市里跑，西关人满为患，一座西关大屋、竹筒屋里，往往住满了来自四乡八镇的姨妈姑姐、疏堂步伯、同乡同学、亲朋好友，屋主把房间分租给不同的家庭，自己做包租婆、包租公。

      我小时候经常听同学互相介绍时说：“他是我的同屋主。”我一直不明白是什么意思，渐渐长大才知道他们都是同租一间竹筒屋的租客。大家在同一个屋檐下吃饭，低头不见抬头见。古老的竹筒屋里，有着浓浓的人情味和人间烟火气息。

       如今，竹筒屋虽然还有一些留存，但也不多了，而且日渐破旧，内部亦多被改建，不再是典型的竹筒屋结构了。

       1993年，广州市政府把荔湾涌、荔湾湖公园、泮溪酒家及仁威庙一带，即龙津西路以西、西关上支涌以东、三连直街以北的三角地带，划定为西关大屋保护区。十五甫正街、文昌南路敬善里、逢源沙地一巷西段、华林寺前街、逢源北街西段、西来初地，都是受保护的西关传统民居。

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