一个甜野男孩丁真使四川成为万千驴友的目的地，一杯茶颜悦色奶茶让长沙成为万千群众的打卡地，一间点都德茶楼则是万千国人体会到“为名忙、为利忙，忙里偷闲，饮杯茶去”的粤式悠闲。

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一个网红一座城，似乎是网红经济迅猛发展的必然结果。天下谁人不识粤式茶楼，而网红茶楼更是助推粤式茶楼的进一步“出圈”，为粤式茶楼文化带来了全国范围内的大面积宣传推广。

随着茶楼的网红化，粤式茶楼文化却逐渐被具象化为一个个的品牌。点都德爆红后，好像只要谈起粤式茶楼，大部分游客都会下意识蹦出“点都德”的招牌。

可是，作为一名土生土长的广东人，却无法轻易苟同这种以一个品牌代表一种广东茶楼文化的方式。

走向全国的网红茶楼究竟是代表了粤式茶楼，还是使粤式茶楼被代表了呢？

今年8月，点都德在成都开了西南首店，无辣不欢的巴蜀人民也折服在粤式点心下，开店10分钟排队人数就突破200桌。

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短短6年内，点都德便在全国开了47家分店。在小红书上，输入广州早茶，满屏尽是点都德打卡的推文。

在关于点都德的讨论上，褒贬意见各不相同。有的人觉得点都德装修好看，口味不错，还宣传了茶楼文化。有人却觉得点都德的中央厨房制作方式有违粤菜讲求新鲜的原则。

在某种程度上看，裂变式的扩张速度、“广州早茶必打卡的老字号”的宣传口号，都让部分人觉得 “点都德”的发展路径与网红店有点相似。

点都德是否是老字号一直以来都存在争议，有人觉得仅凭官网中几张旧茶壶和口述历史难以让众人信服其真实性。

有自己友发现点都德不在商务部业务平台的中华老字号名录之列，亦没找到“广州老字号”的详细名单（已致电广州老字号协会查询完整名单，但截至发稿暂未收到回复），而点都德可查的较为官方的称号是“2018年广州手信认定名录”。

根据《广州老字号认定办法》文件指出：认定“广州老字号”的企业必须是品牌创立50年或以上。

而“点都德”这个品牌是从2014年才开始注册和运营的，到今年也不过是短短6年的历史。

如果按照这个规定来看，成立时间不足50年的点都德并不能称得上是“老字号”，因此有部分人质疑这个“广州老字号”的判断标准和认定流程似乎并不严谨。

点都德的老字号之争众说纷纭，在尚未争出个结论前，铺天盖地的宣传就在不知不觉间让点都德有了“老字号”称号。

因此对于点都德，大部分广州人都会留下不置可否的评论。

对于老广来说，并不是简简单单冠以“老字号”就能获得地道茶楼的认证。

粤式茶楼之于“老广”，称作是信仰也不为过。因为对于广州人来说，一年三百六十五日饮早茶这件事，很重要。

无论是2018年台风山竹侵袭、暴雨淹城，广州人也照样在“水浸”茶楼淡定饮茶；

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无论是2019年男子持刀闯入茶楼，广州人在合力制服歹徒后依然相安无事饮茶；

无论是2020年因疫情在家里蹲多久，广州人解禁后第一件事就是奔赴茶楼。

从工人歇脚的“二厘馆”到商人洽谈的“茶居”再到文人消闲的“茶楼”，粤式茶楼的发展纵贯古今，横贯政经文。

问位点茶、茶水涮碗、揭盖续水、行扣茶礼、睇数埋单，是独特的粤式饮茶礼仪。

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粤剧茶座、“撚雀”、推车仔、茶博士、点心卡，是特有的粤式茶楼发展产物。

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叉烧包、虾饺、干蒸烧卖、蛋挞，是扬名天下的粤式茶楼“四大天王”

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民以食为天，是刻在老广骨子里的务实基因。没有什么事情一顿早茶解决不了的，如果有，那就再来一顿。

一盅两件，偷得浮生半日闲。“叹茶”一个“叹”凝聚了广州人阔达的价值观，“茶薄人情厚”更反映出广州人和气生财的性格。

新时代下，求新求快求异的消费趋势将粤式茶楼划分为新旧两派——

坚守传统饮茶文化旧派茶楼，如陶陶居、广州酒家、泮溪酒家等，始终稳居在老广的心水茶楼的榜首。

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以创意为卖点的新派茶楼，如点都德、小黄鸭茶楼等，迅速抢占年轻人的关注和喜爱。

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走出广州的点都德之所以会受到其他地域的喜爱和追捧，其根源还是在于其代表的特色粤式文化。

对于旅游性质的体验式茶楼消费需求，网红茶楼能够精准地满足游客“到此一游”的心理。

特色的楼面装修是纪念照的最好背景，精美的点心摆盘是视觉的最好尝鲜。

毕竟在一个陌生的城市里，游客需要一间知名度高的茶楼来迅速了解茶楼文化、了解广州。

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点心是否好吃或正宗，对不同的人来说都是一个浮标，没有绝对的标准。茶楼文化是看不见摸不着的概念，本来就不可能通过一两次简单的饮茶体验来感知。

品牌故事和特色的店面装修是具体可感的，食客通过提炼的文化元素能更快地认知广州的茶楼文化。

点都德的成功之处在于将茶楼文化转化为餐饮品牌，通过标志性的餐饮环境和风格化的餐饮印象，使食客在单次消费中就能即刻植入茶楼文化。

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现代餐饮经营重点逐渐向塑造品牌倾斜，更侧重于品牌形象和空间装饰设计。所以，新派茶楼会把更多的心思放在如何创新点心的样式、如何提供别致的餐饮环境上。

精美的装饰意味着较高的资金投入，研制带有传播性的点心意味着成倍的时间投入。关注点更多放在如何吸引顾客而不是食品质量上，就很容易顾此失彼。

做了80年的点心了的粤点泰斗陈勋认为，上茶楼的重点不是品茶，而是吃茶点。

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消费者需求不一样则点心原料也会不一样，陈勋以虾饺的做法为例解释道：“以前的做法分为‘实馅’和‘散馅’，实的就是所谓‘百花馅’，散的就是指肉馅不用完整的一只虾，而用剁碎的虾肉，包裹的时候虾饺皮上有几个折痕也是有规定的。但是现在的消费者就喜欢里面包着整只虾的虾饺，卖相好看。”

旧派茶虽有首屈一指的出品和浓厚的传统茶楼文化，却因古板简单的装修风格而流失新客；

新派茶楼虽有新潮的餐饮环境和点心样式，却因忽略出品的质量和传统的饮茶仪式感而难成正统。

粤式茶楼走到了发展的转折点，新消费需求和传统茶楼文化的调和是必不可少的。

茶楼作为公共生活空间的组成部分之一，是市民生活城市文化的重要表征。

茶楼的流变实际上揭示出社会变迁与地方文化之间的微妙较量，茶楼因食客而变，食客也因茶楼而变，两者之间相互影响牵连。

手机下单方便快捷，却减少了伙计和食客的互动；中央厨房虽能下单即食，但口味始终不敌现买现做；那些暗号式礼仪直接用语言代替虽然能通用于天南海北，但总觉得少了点彼此之间的心照不宣。

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其实广州人并非执着于条条框框，也不是过分讲究规矩，只是珍惜饮茶背后的那份仪式感，那份厚重的文化沉淀。

有人觉得新派茶楼不正宗，实际是对传统茶楼文化的珍惜，是对传统文化的坚守；有人觉得新派茶楼对茶楼文化有一定的宣传作用，实际也是对发扬广州文化的渴望。

不过，广州人也好，外地人也好，饮茶的目的都非常单纯。不过只为一笼“啱心水”的点心，一杯回甘的茶，一桌可谈天说地的老友，一段闲逸轻松的时光。

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观今忆昔，不难发现茶楼文化的发展，都孕育于一间间“畀心机做嘢”茶楼和一个个“用心叹”的食客良性互动中。“叹茶”重在“叹”，不管是新派还是旧派，关键在于食客能乐在其中。

年年岁岁茶相似，岁岁年年的茶楼却不尽相同。晚清到21世纪茶楼不断轮换新风貌的茶楼历史向我们证明：

茶楼背后的文化烙印不会被新出现的形式而磨灭，反而都在新时尚中塑造出不同年代的粤式茶楼。

保持经典和改革创新并不是二选一的命题，包容、开放的广州始终随着时代的发展不断前进。既与时俱进亦兼顾文化传承责任的新时代茶楼，势必将赋予广州别样的文化。

各位自己友

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